Ponieważ temperatura w Australii powoli spada i zbliżamy się do chłodniejszych miesięcy w roku, można by wybaczyć, gdyby zamiast tego zdecydowali się wczołgać do dziury i przeczekać zimno. Ale zanim to zrobisz, zajrzyj do Wind Up w tym tygodniu i zobacz, czy któryś z tych zegarków pomoże ci przetrwać sezon eugh!
Breitling Navitimer 1884
Nowością od Breitlinga jest Navitimer 1884, który składa hołd ich bogatej historii w lotnictwie. Tarcza zegarka, ze słynnym lotniczym kalendarzem suwakowym z 1952 roku, wygląda na bardzo ruchliwą i wręcz skomplikowaną, ale jeśli potrafisz ogarnąć jego złożoność, będziesz w stanie zrozumieć prawdziwą funkcjonalność zegarka i jego rzeczywiste przeznaczenie. Całkowicie czarna tarcza wykonana jest techniką „par épargne”, nałożoną na solidne srebrne tło, co nadaje temu elementowi dodatkowy wymiar wyrafinowania i salwy. Napędzany bezsensownym automatycznym kalibrem Breitling 21, Navitimer będzie działał z prędkością około 28 800 drgań na minutę. Rozmiar na 46 mm, ale przy dużej ilości tekstu na tarczy nie wydaje się tak duży ze względu na ograniczoną powierzchnię tarczy. Jest dostępny na gumowym pasku lub stalowej bransolecie i kosztuje od 11 390 USD.
Audaz Sprinter
Ograniczony budżet? Wchodzisz na rynek jako potencjalny nabywca? Chcesz przyzwoitego codziennego trzepaczka, który nie rozbije banku? To może być Twój pomysł na zakup. Audaz Sprinter łączy współczesną estetykę z funkcjonalnym designem, tworząc element, który będzie wyróżniał się wśród tłumu nowoczesnych chronografów poniżej 1000 USD. Jego tarcza jest bardzo czytelna i ma teksturowaną białą wewnętrzną tarczę, która zawiera również subrejestry chronografu. Cyfry godzin są duże i widoczne, a wskazówki są wystarczająco widoczne, aby odróżnić je od zagraconej przestrzeni za nimi. Moim jedynym problemem jest to, że jest zasilany przez mechanizm kwarcowy. Wyjmij baterię, dodaj ruch mechaniczny z napędem Miyota, odpowiednio podnieś cenę i będziesz miał zwycięzcę. W przeciwnym razie za tę cenę szczerze nie możesz się pomylić.
Breguet Typ XXI 3817
Piękne połączenie nowoczesnych technologii zegarmistrzowskich z urokiem zegarka oldschoolowego pilota, Type XXI jest świadectwem zróżnicowanego spektrum zegarków Breguet. Nie tak popularne, jak ich bardziej klasyczne i wyrafinowane kolekcje, XXI to ukłon w stronę zegarmistrzowskiej architektury z minionych lat, ale jednocześnie gra na paletach nowszych pokoleń miłośników zegarków (w tym mnie!). Tarcza jest typowa dla zegarka pilota: duże cyfry godzin, łatwe do zidentyfikowania funkcje chronografu i duże, wydłużone wskazówki luminescencyjne. Teraz wiem, że nie muszę Wam mówić o znaczeniu Bregueta dla świata haute horlogerie, ani o ich pięknych zegarkach (o których szczerze wierzę, że są nieco niedoceniane i pomijane), ale naprawdę w to wierzę zegarek łączy w sobie to, co reprezentuje Breguet. Dostajesz zegarek, który można nosić na co dzień, z cudownie zdobionym mechanizmem - coś, co definiuje zegarki znacznie droższe niż ten. Automatyczny kaliber 548Q/2 jest doskonale wykończony i wyposażony w złoty rotor o pięknej fakturze. Naprawdę wspaniały zegarek jednej z moich ulubionych marek zegarmistrzowskich.
Greubel Forsey Art Piece 2, wydanie 1
Najnowsza odsłona kolekcji Art Piece firmy Geubel Forsey, Art Piece 2, Edition 1, jest zarówno wyczynem inżynierii zegarmistrzowskiej, jak i grą z estetyką typowego zegarmistrzowskiego designu. Od pływającego tourbillonu po teksturowaną tarczę z brązu, mamy zegarek, który jest daleki od normy. W rzeczywistości określenie czasu zajmuje więcej niż zwykły rzut oka na nadgarstek. Trzeba nacisnąć przycisk znajdujący się na godzinie 4, co z kolei uruchamia wentylator, który pokazuje godziny i minuty. Bardzo fajnie i bardzo bez sensu. Poza tym wszystko jest typowe dla Greubel Forsey. Nadmiar pięknie wykończonych części zdobi zegarek, a tarcza jest nieco zagmatwana i wygląda na zajętą, ale dekiel jest ładny i prosty i zawiera tylną stronę tourbillonu i jego mostki, a także kilka pięknych klejnotów. Poszli nawet o krok dalej w indywidualizacji zegarka, dodając swoje podpisy na deklu: Robert Greubel i Stephen Forsey. To nie będzie tanie i prawdopodobnie nigdy go nie zobaczysz w prawdziwym życiu, ale oto prawdziwa haute horlogerie.
HYT H1 Duch
HYT nie jest marką, o której wiele osób pomyśli, jeśli chodzi o zegarmistrzostwo. To mała niszowa marka, która jest znana tak naprawdę tylko osobom, które „znają” horologię. I nie mówię tego w szkodliwy sposób. Znalezienie marki tak odmiennej i wiernej swoim korzeniom wymaga dużo pracy. Jeśli nie wiesz zbyt wiele o marce, proponuję poświęcić trochę czasu na zapoznanie się z ich etosem i kierunkiem w poniższym linku. W przeciwnym razie pozwól, że przedstawię Ci Ghost H1. Zaciemniona wersja skomplikowanego zegarka opartego na płynie H1, który szturmem podbija świat zegarmistrzowski. Projekt skupia się na wszystkim, co czarne. Czarny płyn, który nie odbija światła, czarna tytanowa obudowa DLC, czarne mostki i płyty główne. Dosłownie wszystko czarne. Nie zamierzam zagłębiać się w mechanikę dzieła, ponieważ mógłbym wypełnić artykuły, o których warto po prostu porozmawiać o tym, jak wskazuje czas, ale z estetycznego punktu widzenia jest on dziwnie piękny. Wygląda bardziej jak silnik Lamborghini niż zegarek, a niestrukturalna architektura doskonale pasuje do projektu typu steampunk, na który naciska HYT. Ograniczony do zaledwie 50 sztuk na całym świecie i wyceniony na ponad 80 000 USD, nie będzie to filiżanka herbaty dla wszystkich, ale dla twojego absurdalnie bogatego przyjaciela, który chce hardcorowego kawałka haute horlogiere, skieruj go w stronę Ducha (I tak, ja powiedział hardcore).
MB&F LM1 MAD Edycja limitowana w Dubaju
Uwielbiam MB&F. Gdyby istniała jedna firma na świecie, która naprawdę potrafiłaby zaprowadzić ją do tradycjonalistów świata zegarmistrzowskiego, byłaby to MB&F. Nie jestem do końca pewien, czy mogę przeklinać, ale gdybym mógł, kilka razy dodałbym słowo na „k” w tym stwierdzeniu. Nie płacą mi marki za to, że mam wypaczone spojrzenie na to, co myślę, mówię to tak, jak jest. I to prawda, naprawdę kocham MB&F. Co robią, co reprezentują i jak prezentują się w ich zegarkach idealnie. Nie ma bzdur, nie ma rozmycia linii, a co ważniejsze, konsument zawsze dostanie to, za co płaci: najwyższej klasy zegarmistrzostwo najwyższego kalibru. LM1 Dubai Limited Edition, wyprodukowany we współpracy z Ahmed Seddiqi & Sons, to piękna interpretacja i tak już niesamowitego LM1. Wykonany z tytanu i z zieloną tarczą pokrytą powłoką CVD, zawiera cyfry arabsko-hindi jako znaczniki godzin na prawej podtarczy; hołd dla Dubaju, a także szanowanych okolicznych narodów arabskich, jestem pewien. Jeśli chodzi o ruch, nadal jest idiotycznie doskonały, więc nie będę się w to zbytnio wdawał. Muszę tylko powiedzieć, że jeśli można połączyć perfekcję ruchu z estetycznym urzeczeniem, to ma się absolutnego zwycięzcę. Ceny detaliczne są wysokie, zbliżają się do 100 000 AUD i są dostępne tylko w galerii MB&F M.A.D w Dubaju, ale to naprawdę piękny kawałek.
Vacheron Constantin Quai de I’Île 4500S
Nowością firmy Vacheron jest Quai de I’Île ze stali nierdzewnej o numerze referencyjnym 4500S. Jest to pierwszy Quai de I’Île ze stali nierdzewnej i zawiera nowy automatyczny kaliber 5100. Będzie dostępny z białą lub czarną tarczą, gdzie biel wygląda bardziej formalnie, a czarna tarcza wygląda nieco bardziej swobodnie. Jak wspomniano, obudowa jest wykonana ze stali nierdzewnej i ma konstrukcję typu poszewka na poduszkę. Wydłużone wypustki i mała koronka sprawiają, że zegarek wygląda smukły i niemal prostokątny. Ale zaokrąglona tarcza z cienką ramką sprawia, że tarcza wygląda jak efekt 3D. Zamierzony czy nie Vacheron, nie jestem do końca pewien, ale dodaje to kolejny wymiar przejrzystości i zainteresowania do utworu. Funkcja daty jest zgodna z budową modułową, w której jest reprezentowana przez wewnętrzny pierścień rozdziału, podczas gdy data jest wyraźnie identyfikowana przez obracający się trójkątny wskaźnik. Liczby godzin pokazują tylko liczby parzyste, podczas gdy liczby nieparzyste są reprezentowane przez zastosowane pałki ze stali nierdzewnej, które po prostu kompensują inaczej zajętą tarczę. Kaliber 5100 napędzany jest rotorem ze stali nierdzewnej, wykonanym z wolframu, i zapewnia urządzeniu około 60 godzin pracy. Przewidywane ceny detaliczne wynoszą 4500S na około 20 000 USD, co jest bardzo uczciwe, biorąc pod uwagę rodowód zegarków Vacheron.
Victorinox Swiss Army Airboss 241720
Przedstawiłem ten zegarek na mojej stronie na Instagramie (@haulogerie) mniej więcej tydzień temu i został dość dobrze przyjęty. Jedynym problemem, jaki znalazłem w komentarzach, było to, że jego cena była ciut wysoka. Wygląda bardzo podobnie do Seiko 5, ale z kilkoma wyjątkami. 42-milimetrowa koperta niesie ze sobą ogólny motyw głębokiej i ciemnej czerni. Sama koperta została nałożona na ziarniste wykończenie przypominające szlif, które jest pięknie skompensowane, ale prawie błyszczący wygląd wewnętrznej tarczy. Zewnętrzna tarcza ma okrągłe grawerowanie i ma przyciemnioną fakturę szarości. Naniesione cyfry godzin wyróżniają się na ciemnej tarczy, a wewnętrzny pierścień rozdziału z godziną 24-godzinną jest zaznaczony na czerwono i faktycznie wydrukowany na odwrocie szafirowego kryształu. Czerwona wskazówka sekundowa świetnie wygląda w ciemnościach i ułatwia pomiar czasu, podobnie jak wskazówki godzin i minut w kształcie miecza. Czerwone szwy na czarnym, materiałowym pasku ładnie nawiązują do motywu zegarka, a wystawowy dekiel pozwala zobaczyć przyzwoity szwajcarski mechanizm automatyczny ETA 2892. Jak wspomniałem, jego cena jest nieco wyższa niż się spodziewałem (i podobało mi się w tym względzie), ale w sumie jest to dość wszechstronny trzepak dzienny.
A. Lange & Söhne Saxonia Faza Księżyca
Doszedłem do wniosku z Lange. Myślę, że najlepszym sposobem na subiektywną analizę ich zegarków jest podejście dwuetapowe. Jednym z nich jest przegląd ogólnej estetyki zegarka, a drugim przyjrzenie się mechanice zegarka. No dobra, zaczynajmy od estetyki i naprawdę nie ma na co narzekać. Tarcza jest czysta i chrupiąca w bieli, indeksy godzinowe ładne i smukłe, mała sekunda subtelna i czytelna, faza księżyca piękna, a wskazówki przypominające miecze są pięknie wykończone. Koperta ma dobre proporcje na 40 mm i tylko 9,8 mm grubości, wypustki są wyraźne, a koronka mała i dyskretna. Moją jedyną skargą jest zbyt duże okno daty. Gdyby była o kilka milimetrów mniejsza, myślę, że wymiary tego dzieła byłyby idealne, ale Lange zazwyczaj używa dużych okienek dat w większości swoich dzieł z możliwością datowania. Mechanicznie, moim jedynym zarzutem byłoby to, że wirnik zasłania widok pięknie wykończonego mechanizmu, ale Lange zdecydowało się na użycie wyciętego wirnika, który nie blokuje całkowicie ruchu. Ręczne grawerowanie na kurku balansu jest piękne, płyta główna jest piękna, klejnoty balansu są piękne. Cholera, nawet wirnik jest piękny. Żadnych skarg na kaliber manufakturowy z automatem L086.5. Dostępne w białym lub różowym złocie, Lange nadal prezentuje swoje umiejętności w Saxonia Moon Phase. Dla mnie zdecydowany zwycięzca.
Patek Philippe Grand Complications 5204R
5204R to najnowsza wersja Patka z ich uznanej linii „Grand Complications”. Łączy komplikację rattrapante z wiecznym kalendarzem, aby zachęcić i oczarować swojego szczęśliwego właściciela. Wersja 5204 w kolorze różowego złota wygląda nieco bardziej klasycznie i wyrafinowanie niż jego platynowy brat. Proporcje tarczy są prawie idealne, gdzie nic nie jest na miejscu lub nie powinno tam być. Wszystko spełnia swoją funkcję i zostało zastosowane w najbardziej dyskretny sposób. Moją jedyną irytacją jest to, że liczby na trzech rejestrach podrzędnych nie są zorientowane w tym samym kierunku. Na przykład, gdy sub-tarcza znajduje się na godzinie 9 (wskazującej sekundy), nie wszystkie 10-sekundowe znaczniki liczbowe są wyrównane w ten sam sposób. Znaczniki 50, 60 i 10 są skierowane w inny sposób niż znaczniki 40, 30 i 20. Teraz, chociaż może to wydawać się granicznym OCD, jeśli przygotowujesz się do wydania małej fortuny, aby kupić ten kawałek, wszystko musi być brane pod uwagę. Sama nie byłabym w stanie spojrzeć poza to i jako taka musiałbym przekazać ten skądinąd doskonały kawałek (jeśli miałbym oczywiście pieniądze!). Prawdziwa wpadka i coś, co mam nadzieję, że Patek naprawi w przyszłości. Spójrz na Chronométre Bleu Journe'a. Wszystkie liczby są skierowane w tym samym kierunku i są stosowane w tej samej orientacji. Ale w każdym razie, poza małym (i prawdopodobnie nieistotnym problemem), 5204R jest naprawdę pięknym i czymś, co chciałbym dostać w swoje ręce.
Może Ci się spodobać:
Nakręcanie – zobacz wiadomości #14
Nakręcanie – zobacz wiadomości #15
